J’ai d’abord eu un certain nombre de réticences envers cet endroit ; tout d’abord parce que je le trouvais cher, ensuite parce que la mode du « bio » m’exaspère un peu (elle occulte toute une tradition de vignerons travaillant depuis toujours en biodynamie sans nécessairement le mettre sur l’étiquette). Je dois le dire aussi, à cause de la réputation branchée-pas-sympathique de cet endroit typiquement Paris-bobo.

Puis un jour, j’y suis entrée pour gérer un apéro de dernière minute (j’habitais alors à 100 mètres, il était inévitable que ça se produise) : j’y ai trouvé un rouge, fruité et subtil, comme je les affectionne : ils m’ont donné le Clos-du-Tue-Bœuf, vin prisé des connaisseurs, produit par l’excellent Puzelat. Agréablement surprise de me voir tout de suite proposer cette référence qui n’est plus à présenter, j’ai été accrochée : depuis, j’y passe plusieurs fois par semaine, en particulier pour leur sélection de vins blancs, toujours pointue, parfois exceptionnelle. J’a compris, de rencontre en rencontre avec des références touchantes, sincères, que ce n’était pas une cave parisienne branchée de plus, mais un lieu où l’on met en valeur le travail de véritables artistes rares et francs.

L’accueil peut paraître froid, pour ceux qui viennent pour la première fois. En fait, c’est juste un endroit parisien. Très parisien, un peu snob si vous voulez. Mais le quartier (le Canal Saint-Martin) s’y prête et, cette impression de distance affectée s’efface vite. A force de venir, j’ai eu le plaisir d’être accueillie avec sourire et discrétion : j’aime quand on est agréable avec moi sans que je me sente obligée de faire la conversation… pour cela, le VV est parfait. Ce qui est très appréciable, aussi, c’est que lorsqu’ils vous donnent une bouteille, ils savent ne pas trop en dire : quelques mots, juste nécessaires, afin d’aiguiller la dégustation sans pour autant l’inhiber. Un vin, avant tout ça se goûte, le rendre trop bavard est parfois plus agaçant qu’autre chose. Depuis le temps que je viens visiter leur cave, ils ont sû comprendre mes goûts, situer mon palais dans cette palette de vins blancs énergiques et minéraux, ou ces rouges rocheux et sautillants… désormais je viens avec mon humeur du jour, je donne juste quelques indications par le moyen d’un mot ou deux (vert, énergique, sur la fleur, mielé…) et l’on va me chercher la bouteille qui chaque fois me ravit en me surprenant… Maintenant, je connais si bien la cave que j’ai même le droit d’y aller pour choisir ma bouteille devant les rayons : le privilège !

Le soir, on peut aller y manger des plats simples et intelligents : une palette de cochon juste saisie avec des légumes de printemps encore croquants, un carpaccio de cabillaud légèrement citronné, une morue pochée et légumes verts en bouillon, d’excellents fromages fermiers au lait cru… on sent le produit dans ces assiettes, sans subir cette fausse modestie terroir des néo-bistrots… ils accommodent les produits, ils le font sans prétention, avec vérité, c’est tout, et c’est bien.

Le droit de bouchon à 7 euros peut parfois surprendre, mais ce détail est vite oublié lorsque l’on peut se plaire à déguster un Mosse sur une assiette de crevettes vivantes jetées dans la poële, ou un Uva de Clairet sur une rhubarbe rôtie au miel…

Bref, c’est un endroit faussement familial, vous l’aurez compris : c’est l’endroit où j’ai installé ma famille. De ceux où il n’est pas utile de trop parler, où l’on déguste le vin avec intelligence, mais aussi, simplicité. Si donc un soir vous souhaitez discuter raisin, terroir vinicole et élégance du tanin, passez une tête au Verre Volé : vous pourriez m’y trouver !

Le Verre Volé, 67 rue de Lancry, 75010 Paris, 01 48 03 17 34, métro Jacques Bonsergent (Cyril Bordarier)

Il est certains dimanche qui sont tellement tristes qu’ils donnent envie de boire… Alors quitte à boire, autant ouvrir un beau flacon, et se préparer un bon repas. Il n’y a peut-être rien à fêter de bien glorieux aujourd’hui, si ce n’est notre goût de la vie et notre foi en l’espoir, qui méritent bien une bouteille de chez Belluard… cépage gringet. Vous ne connaissez pas ? C’est normal.

Le gringet est un cépage devenu extrêmement rare, qui n’est presque plus cultivé qu’à Ayse, petit village du Mont-Blanc, par les Belluard (entre Genève et Chamonix). Sur 12ha, ce travail amoureux, en biodynamie, fait perdurer un véritable trésor viticole, en quasi monopole… Vous pouvez imaginer que peu de bouteilles en sortent tous les ans et que c’est avec émotion que je me livre à cette dégustation, heureuse de la partager avec vous.

Ce soir c’est le millésime 2009 que je déguste, qu’une étiquette sobre nomme « Les Alpes » au dos d’un flacon tout aussi distingué.

Ce vin blanc est tout ce que j’aime… ça commence par un nez de fleurs blanches et d’embruns, enrobé d’un léger parfum d’amande douce. Une robe jaune claire, lumineuse, soleil d’aube ; elle accompagne un liquide à la densité cristalline… C’est une saveur minérale et de pêche blanche qui envahit mon palais, une acidité équilibrée ; une belle verdeure et une pétillance discrète flattent mon gout des cépages blancs raffinés que je bois l’hiver avec de belles assiettes de fruits de mer. On dirait que je mange des nuages ; on dirait que ce soir, je porte sur le bout de ma langue, l’espoir des horizons marins, des lignes de fuite du « Paysage enneigé » de Van Gogh, des brises fraiches de la plage de Trouville, sur les pas de Proust.

Ce soir, la saison des fruits de mer est un peu passée, c’est donc vers l’omelette aux herbes simple que je vais diriger mon choix. L’idée est d’accompagner ce liquide rare d’un plat sobre, modeste et respectueux : des œufs frais, des herbes du marché, une huile de truffe en filet dans l’assiette avant de servir, le tout cerné d’une salade verte vive et printanière.

Que dire : c’est émouvant de pouvoir encore rencontrer des vignerons de talent et de passion tels que les Belluard… pour qui le respect du fruit n’a d’égal que l’amour de l’art viticole et de celui de la vinification. Alors certes, c’est une bouteille à 18 euros et oui, on ne la trouve guère ailleurs qu’au Verre Volé (toujours ce lieu, devenu mon QG). Mais il est certains dimanche, si tristes, que l’on ouvre ces bouteilles que l’on réservait aux victoires… comme pour les appeler, malgré le bruit et la fureur, d’un monde toujours plus pressé d’en finir avec l’espoir. Cet espoir que je garde au creux de mes mains et de mon palais, pour qu’un jour nous puissions tous voir arriver des jours meilleurs.

Le Buisson Pouilleux est un vin d’apéritif (un vin à 14 €) mais déjà d’une très belle tenue et que, personnellement, je déguste avec des poissons, mais aussis des fromages, comme le Comté en hiver (ainsi que m’y a intiée Camille, des Caves de Lourmel) ou des beaux chèvres cendrés de saison, alors que nous entrons dans l’été.

Comme vous le savez, j’ai une passion particulière pour le vin blanc, surtout lorsqu’ils arborent une robe dorée claire, cristalline, comme ce joli Buisson Pouilleux qui, paré de ces lumières etsivales, porte finalement bien mal son nom. Le nez est discret, peu prononcé, d’agrumes et de bourgeons de fleurs des champs. Une fois en bouche, la matière est belle quoique très fine, telle une soie délicate du Japon. C’est pourquoi la présence en bouche est si agréable : ce vin, qui n’importune pas le palais, se laisse apprécier par sa fugacité et sa discrétion, finissant par détourner l’attention de tout plat compliqué que vous pourriez lui imposer : il faut donc le marier avec des assiettes simples, des produits francs et modestes (une lotte et légumes de printemps, une purée de poids cassé, une escalope de veau milanaise, un Pouligny Saint Pierre peu affiné). Fruits jaunes et léger rappel de tisane se mêlent à une tonalité joyeusement citronnée, pour donner une impression de verdure pintannière en même temps que d’une élégance distinguée.

C’est donc un vin qui m’apparait comme androgyne, poétique, plus Verlaine que Baudelaire, plus champêtre que marin, facile bien qu’intelligent et dont l’indéniable fraicheur enchante n’importe quel dîner en tête à tête d’amis de toujours, le temps d’une soirée simple et littéraire.

]]> http://lesvinsdelauramai.wordpress.com/2011/05/09/le-buisson-pouilleux-de-puzelat/feed/ 0 Maï etiquette_puzelat http://lesvinsdelauramai.wordpress.com/2011/04/26/un-petit-reseau-de-cavistes-independants-sur-paris/ http://lesvinsdelauramai.wordpress.com/2011/04/26/un-petit-reseau-de-cavistes-independants-sur-paris/#comments Tue, 26 Apr 2011 15:28:29 +0000 Laura-Maï Gaveriaux https://lesvinsdelauramai.wordpress.com/2011/04/26/un-petit-reseau-de-cavistes-independants-sur-paris/ ]]> Je voulais vous signaler le développement, sur Paris, d’un réseau de cavistes indépendants, franchisés sous le nom de « Nysa ».
Il est de plus en plus rare de pouvoir compter sur une véritable indépendance dans ce métier de commerçants malheureusement en voie de disparition, mais à l’heure du règne de « Nicolas » et de son armée de mauvais commerciaux, ne sachant souvent pas distinguer un « blanc jouant sur l’oxydation » d’un « vin oxydé », il semblerait qu’une jeune garde se soit décidée à proposer une offre alternative.
Aujourd’hui composé de huit boutiques, le réseau Nysa peut se prévaloir d’une sélection tout à fait honorable et parfois même intéressante pour ce qui est de la mise en avant de petites bouteilles originales et de bel ouvrage. Hors du circuit des centrales d’achat, il est agréable de voir enfin d’autres étiquettes que les sempiternels noms s’alignant dans les rayons habituels.

J’ai pu visiter la boutique du 50, rue Charlot (3e arrdt) et celle du 25, rue de Levis (17e arrdt). Peu de bouteilles, mais bien choisies et avec en prime, un accueil agréable, jeune et courtois.

Pour plus de renseignements sur Nysa, www.nysa.fr

Au niveau de la composition, c’est un assemblage de chardonnay, pinot meunier,  pinot noir à proportions équilibrées. Les bulles sont fines, mousseuses, persistantes dans le verre : c’est festif et raffiné.

La surprise étant dans le fait que c’est un champagne au dosage insistant, moi qui n’aime que les champagnes peu ou pas dosés. Avec un nez de réglisse, de citronnelle et de sureau, la bulle en est ferme, présente et le palais structuré, mais non grossier comme de nombreux champagnes de grande distribution qui se vendent facilement pour leur côté sucré. On y trouve un mélange subtil d’agrumes et de fleurs de pêche blanche avec, en arrière-plan, le raisin de corinthe.

Le tsarine est opulent (tirant vers l’épicé, l’amertume douce du coing) tout en étant racé, princier. Il se boit facilement, mais doucement et sa robe dorée pâle tirant sur le vert printanier, confirme que l’on est dans le précieux, mais pas dans le bling-bling facile : le fruité est complexe et bien équilibré.

Tout nous plaît dans cette dégustation : la bouteille originale, rainés, gracile, habillée d’un rouge vif rappelant Catherine II en l’honneur de laquelle il fut nommé. Il faut rappeler que la maison Chanoine est l’une des plus ancienne de Champagne et qu’au 19e siècle, la Russie de l’illustre et défunte Catherine était un des plus gros importateurs de champagne sur le continent. L’évocation de la Russie tsariste est réussie avec ce mélange de rigueur et de faste, d’exigence et de fantaisie.

Pour moi Tsarine est le champagne sur lequel vous devez vous diriger en priorité lorsque vous achetez en grande surface : son prix n’est pas des plus bas, mais pas non plus des élevés et pourtant, le breuvage est un des plus aboutis que vous trouverez dans ces rayons. La maison Chanoine, chargée d’histoire quoique discrète, perpétue un niveau d’excellence et de tradition qui mérite d’être salué. Bref, vous l’aurez compris, un de mes coups de coeur de tous temps et que j’aime à faire découvrir.

]]> http://lesvinsdelauramai.wordpress.com/2010/12/21/tsarine-premium-brut-un-petillant-imperial/feed/ 0 Maï Unknown Unknown-1 http://lesvinsdelauramai.wordpress.com/2010/07/14/domaine-de-la-gitonniere/ http://lesvinsdelauramai.wordpress.com/2010/07/14/domaine-de-la-gitonniere/#comments Wed, 14 Jul 2010 14:32:07 +0000 Laura-Maï Gaveriaux http://lesvinsdelauramai.wordpress.com/?p=52 ]]> Je profite de passer par le Loire et Cher pour déguster les vins locaux, moi qui suis une amoureuse de  cette région, une de mes préférées après le Beaujolais. J’aime, notamment, la finesse, la fraicheur et la légèreté des  Touraines et des Val de Loire.

J’ai eu l’occasion d’aller visiter les alentours du Château de Chambord où, perdu a milieu des nombreuses échoppes de cadeaux souvenirs kitchs et touristiques, se trouve un stand sur lequel est invité, chaque jour, un producteur de vin de la région différend. J’ai pu y déguster les productions de Martine et Dominique Delaunay, viticulteurs à Contres. Je vais  vous parler de leur Touraine blanc, cépage sauvignon.

On y retrouve cette minéralité caractéristique des vins de sauvignon, avec les arômes de melon et chevrefeuille habituels, mais une caractéristique florale orginale et particulièrement plaisante. C’est un vin blanc agréable, arômatique, équilibré et rafraichissant, que j’accompagne d’un fromage de chèvre de saison (par exemple, le chèvre frais au basilic de chez Laurent Dubois, ou simplement d’un Saint Maure de Touraine, produit AOC de la région).

Un petit vin de belle qualité, à un prix très raisonnable (4,50 €).

Domaine de la Gitonnière – EARL Delaunay, Cedex 1012 – 41 700,

tél : 02 54 79 52 73 – domainegitonniere@orange.fr

Evelyne et Pascal Clairet sont reconnus depuis plusieurs années pour la qualité de leur travail, « de la belle oeuvre », comme on dit chez les doreurs ou les dentellières. Pour moi « Terre de gryphées » c’est un peu de ces deux objets d’art, de l’or et de la dentelle en bouche.

Ce couple de vignerons travaille en biodynamie, depuis bien avant la mode de l’étiquette « bio » sur les bouteilles.  Pour « Terre de gryphées », ils travaillent dans le respect de la tradition de l’Arbois.

Ce soir je déguste le millésime 2006, avec un Salers de chez Lauret Dubois, le grand affineur de la rue de Lourmel (Paris). A nu, l’attaque un brin acide révèle assez vite un mélange de terre argileuse et calcaire : un grand raffinement, car aucune verdure dans ce vin qui comporte pourtant quelques notes oxydées (les Clairet travaillent le thème du vin jaune jurassien avec un talent et une modernité inégalés). En longueur viennent les fruits compotés : c’est là que l’on reconnaît un talent de viticulteur, celui qui pense à produire un vin de dégustation, de ceux que l’on accompagne d’un met. Ici je reconnaît le talent de Camille, le propriétaire des Caves de Lourmel (mon caviste préféré,mais je vous en parlerai bientôt), d’avoir su me diriger sur ce vin pour accompagner un plateau de fromages. Cet accord (fromage et vin blanc) est mon grand plaisir d’amateur. Me voici comblée !

Ce vin m’a transportée chez Cocteau… Une impression fugace de sensualité qui se dérobe immédiatement sous une pudeur poétique, aristocratique et terrienne. Ce vin doit se boire avec une « amitié amoureuse » comme les appelait Piaf… ceux dont la beauté et le charme nous font croire, entre deux soupirs, qu’on pourrait les embrasser avec érotisme et puis finalement… la délicatesse nous arrête et nous retient.

Il faut savoir que nous avons à faire du Chardonnay élevé 24 mois en fût.

Du très « bel oeuvre »…

J’ai souvent des réticences à acheter du champagne en grande surface, parce que hormis le Demoizelle de la maison Vranken (qui est un de mes péférés avec le Pol Roger, tous deux récemment arrivés dans les rayons du Monoprix), je trouve l’offre chère et médiocre. Finalement les grands noms du champagne sont décevants, comparés à certains crus de petits producteurs, que l’on ne trouve presque jamais que chez les cavistes de quartier.

Mais alors que je me pliais à la corvée de ravitaillement chez Monop’, j’aperçus une promotion sur un champagne dont je ne connaissais pas le nom mais dont l’étiquette m’attirait vers le rayon (argentée brillante pour le Blanc de Blanc, dorée pour le Brut, avec une délicieuse typographie Belle-Epoque). La promotion est intéressante : pour une bouteille à 21€, la vente se faisait alors à 16€… Je repartais avec les deux.

J’imagine que tous les dégustateurs sérieux doivent ici se moquer gentiment de moi : choisir un vin pour l’esthétisme de l’étiquette et le prix… Pari pourtant réussi : je me suis régalée.

J’ai d’emblée trouvé très cohérent le choix d’une étiquette « vintage » pour un champagne qui me faisait me croire en plein milieu d’un dîner chez les Verdurin… Le Brut est classique et plaisant : rien de difficile ou d’agressif dans ce champagne qui remplit tous les clichés attendus d’un champagne, mais sans vulgarité. Des bulles franches mais pas grossières, le nez rond, les arômes sont réconfortant comme un salon bourgeois tapissé de lourdes tentures velours, peuplé de plantes exotiques et de bibelots. On sent le vieillissement soigné et les trois cépages traditionnels du champagne. Idéal sur une cuisine française traditionnelle, voire désuète, une cuisine à la Monnet, (soufflé au fromage,  volaille aux blettes et morilles, île flottante… par exemple !).Le côté dosé sans complexe, mais point trop pour respecter les convenances, me fait me prendre soudainement pour une Odette exubérante et parfumée…

Le Blanc de Blanc, me parait ensuite un ravissement. J’ai un préférence pour les champagnes très peu dosés (à ce titre, l’extra Brut de Laurent Perrier est un bijou) et celui-ci, entièrement Chardonnay, comble mon appétence pour les pétillants verts et légers. La encore, le vieillissement se révèle soigné et l’on sent que cette cuvée se veut noble.  Me voilà maintenant chez les Guermantes ! Ce champagne se suffit à lui même, mais il irait parfaitement avec une cuisine iodée et discrète (petits crustacés, huîtres, un homard cuit avec raison -un court bouillon peu assaisonné pour laisser s’exprimer le parfum de la chair).

Voilà donc une excellente surprise (équilibre de la qualité, du prix et de vins accessibles aux connaisseurs de champagnes comme aux dégustateurs occasionnels). Une bouteille mordorée de Gobillard sera du meilleur effet sur une table de fêtes abondante et traditionnelle, comme lors d’un repas de fin d’année plus modéré et sophistiqué. Une préférence malgré tout pour le Blanc de Blanc, à boire en fin de journée avec une bonne amie et quelques bulots à grignoter, en tout égoïsme et en toute discrétion…

Par la transmission de mon père, je suis une passionnée du vin. J’aime le déguster, l’accorder, partager mes trouvailles, faire part de mes déceptions et parfois, atténuer ces dernières en tentant l’expérience d’un vin peu intéressant avec un autre plat. La passion du vin comprend un temps nécessaire de solitude, puis un temps de partage. J’ai eu envie de créer ce blog pour partager mes différentes expériences, de l’achat à la dégustation, jusqu’au réveil du lendemain (si la migraine pointe, cela dit aussi quelque chose de la qualité du vin bu la veille).

Souvent les vins que je suis amenée à déguster son des suggestions de mon père,  parfois du caviste… mais la plupart du temps, je choisis à l’aveugle, je me lance en fonction de mes envies de cuisine. Mon rapport au vin n’est donc pas formel et j’aime à croire qu’il est en partie dû au fait que je sois une jeune femme. Je me sens autorisée à une certaine fantaisie dans mes choix d’achat et d’accords, je ne maîtrise pas bien les mots de l’oenologie, ce qui m’amène peut-être à parler du vin différemment d’un caviste ou d’un sommelier. Mais comme ce n’est pas non plus un postulat, lorsque je peux joindre à mon langage, le vocbaulaire du spécialiste, je ne m’en prive pas.

Ainsi les maîtres-mots de ma culture personnelle du vin (je m’emploie constamment à la faire évoluer) sont la curiosité, le plaisir et la liberté ; mots que je m’amuserai à conjuguer et décliner au fil des pages de ce blog.